Andrew Bellucci, qui dans les années 90 est devenu l'un des premiers chefs de New York à atteindre la renommée de la pizza, puis a perdu son emploi et sa réputation quand un vieux crime a pris avec lui, seulement pour revenir plus de deux décennies plus tard dans une ville pleine de pizzaioli inspirée par son approche artisanale et traditionaliste, est décédé mercredi dans les Queens. Il avait 59 ans.
Il s’est effondré de l’insuffisance cardiaque tout en travaillant dans son restaurant, Andrew Bellucci’s Pizzeria, à Astoria, a déclaré Matthew Katakis, son partenaire commercial. Il a été déclaré mort à l'hôpital un peu plus tard.
Les pizzas de M. Bellucci ont d’abord attiré l’attention lorsqu’il a travaillé chez Lombardi, un réveil d’une pizzeria au charbon vénérable sur Spring Street dans Little Italy. Nancy Silverton, Todd English et d'autres chefs sont venus goûter sa pizza, qui était un cri loin des tranches pliables, dorées et oranges et surtout interchangeables vendues à travers la ville. Mme Silverton a été particulièrement impressionnée par une tarte aux palourdes fraîches, à l'ail, à l'origan et à l'huile d'olive.
« La gloire est la croûte : légère, mince, croustillante mais élastique, noircie et pleine de saveur fumée qui vient du four de charbon », a écrit Eric Asimov dans un commentaire dans The New York Times en 1995.
La pizza de New York a longtemps été célébrée, mais ses origines étaient obscures, ses techniques peu comprises et ses décideurs inconnus de tous, sauf quelques habitués. M. Bellucci a vu les choses différemment.
Il avait appris l'artisanat de pizza dans l'East Village, pâtisseries à deux bottes et puis trois de Coupes, maintenant fermé. Mais il a appris le port de pizza à la bibliothèque publique, où il a passé ses heures à porer des vieux livres de téléphone, des j...
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