Située à l'une des extrémités les plus à l'ouest de la rive gauche de l'estuaire de Pontevedra, Sanxenxo est, à bien des égards, à la Galice ce que Santander est à la Cantabrie ou San Sebastián au Pays basque : une ville côtière, avec une merveilleuse offre gastronomique et de magnifiques plages qui, en été, attirent le tourisme avide de soleil et de sable. Mais n'importe quand semble être le bon moment pour visiter ce coin galicien et y passer au moins un week-end.
L'itinéraire peut commencer au port de plaisance de Sanxenxo et à son célèbre yacht club. En longeant la promenade qui borde la plage de Silgar, la plus fréquentée de la ville, vous pourrez faire un premier arrêt au restaurant Tritón, dont les huîtres et les pétoncles sont bien mérités, pour ensuite reprendre votre promenade jusqu'à Punta do Vicaño, un haut promontoire dont le point de vue offre une vue imprenable sur l'estuaire de Pontevedra et les plages de Silgar et Baltar, cette dernière déjà dans la ville voisine de Portonovo.
Vue du port de plaisance de la ville de Sanxenxo, dans les Rías Bajas. Joaquín Ossorio-Castillo (Alamy)À Portonovo, nous parcourons son port de pêche - le plus important de la région - puis mangeons à Taberna A Curva, un lieu populaire avec un menu très appétissant et informel et une cave non moins intéressante ; Sans surprise, son propriétaire, Miguel Anxo Besada, est l'un des grands connaisseurs des vins galiciens et reconnu comme Meilleur Sommelier 2020 à l'International Wine Challenge. Anxo révèle que certains vins blancs galiciens sont élaborés à partir de huit ou 10 cépages différents des plus de 70 cépages indigènes qui existent dans la communauté, certains d'entre eux pratiquement inconnus.
Voir ce post sur InstagramUne publication partagée par Andoni Luis Aduriz (@andoniluisaduriz)
Dans l'après-midi, vous pourrez parcourir la route de la rivière Chanca —au cœur de la région d'O Salnés—, un chemin qui, longeant un ruisseau, monte jusqu'au monastère cistercien de Santa María de Armenteira. Le long du parcours, entre vignes et forêts atlantiques humides, on peut voir plus de 20 moulins dont certains témoignent du savoir-faire exceptionnel d'anciens tailleurs de pierre.
Portique du monastère cistercien de Santa María de Armenteira (Pontevedra).Joaquin Ossorio-Castillo (Alamy)Avant le coucher du soleil, nous approchons du sanctuaire de San Benito de Lores, une église robuste perchée sur une colline. Devant l'esplanade du temple, un belvédère offre les meilleures vues sur la vallée de Meaño, avec l'estuaire lointain en arrière-plan.
Sur le chemin du retour vers Sanxenso, vous pourrez faire une halte au Pazo del Virrey ou Padriñán (1710), un grand manoir négligé sur l'un de ses murs, et accessible uniquement par un chemin de terre sombre et inquiétant entouré de mauvaises herbes. est, sans signe d'aucune sorte, la Taverne de Toñito; un lieu unique avec un air clandestin, avec l'apparence d'un ancien marché aux puc...
[Courte citation de 8% de l'article original]