Ce n’est pas par là que l’on s’attendrait à ce qu’un article sur l’une des plus belles îles de la Méditerranée commence. C’est la fin de l’hiver 2021. Cimetière de Kensal Green, à l’ouest de Londres : le mausolée impérial s’incline et s’effondre, les nuages ​​bas se dissolvent dans la pluie. Nous sommes toujours dans cette étrange phase de la pandémie où nous sommes masqués, nouvellement conscients de notre corps et de l’espace qui l’entoure. Nous sommes ici pour enterrer Nikos, un homme qui, pour moi et pour beaucoup, était l'incarnation de Corfou.

J'avais passé ma vingtaine à essayer de trouver l'île grecque parfaite, passant des plus fréquentées (Mykonos, Santorin, Céphalonie) aux plus obscures (Cythère, Symi, Meganisi). Aucun ne correspondait vraiment à la vision dont j'avais rêvé quand j'étais enfant, lorsque je suis passé de Robert Graves à Mary Renault, puis à Lawrence Durrell et John Fowles. La Grèce était une idée avant d'être un lieu : liberté et pensée profonde, une constellation de sable, de sel et de thym.

Puis, sur un coup de tête, j'ai accepté une invitation à jouer au cricket à Corfou.

Je connaissais peu de choses sur l’île à l’époque – ni sur son histoire stratégique, ni sur la façon dont cette position avait façonné une culture à la fois grecque, vénitienne et britannique. Je n’avais pas encore parcouru le Liston, l’élégante arcade à colonnades qui pourrait être Venise ou Trieste, Bologne ou Pérouse sans le terrain de cricket aménagé devant elle. L'emplacement est entouré d'un parking ; ...
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