Revue du restaurant Suertudo : les éclairs de génie culinaire n'excusent pas l'indignité de l'exil dans un stand exigu

Il suffit de me regarder et je me dirige vers le stand le plus éloigné, au fond. Le siège est si ridiculement petit qu'il ressemble à un test de l'indignité qu'un convive peut endurer avant de craquer. Ce n’est pas tout à fait la Sibérie – on a une vue dégagée sur le long bar où l’on sert des cocktails et où l’on presse des tortillas – mais disons que c’est un coin d’exil si exigu qu’il défierait un contorsionniste.

J'avais consciencieusement sélectionné « standard » sur le système de réservation, en contournant « autre » et « comptoir ». Et pourtant, me voilà coincé dans cette arrière-pensée en bois, tandis que de vraies tables – larges, basses et accueillantes – restent tranquillement inoccupées, attendant des convives jugés plus dignes de confort. Nous avons été largués ici par un responsable de la réception qui a disparu sans un regard. C'est carrément impoli.

Nous scrutons la pièce avec désespoir. Une table haute est disponible à l'avant, nous dit une serveuse plus accommodante, et mon humeur s'améliore considérablement lorsque j'atterris à côté de deux vieux amis, les membres fondateurs de la Barry White Appreciation Society – même si je vous épargnerai nos plus grands succès.

Nous commandons rapidement des margaritas, car il s'agit de la renaissance mexicaine de ce qui était autrefois Dillinger's, et le propriétaire, John Farrel...
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