Maison Publique, 21 rue Daunou, 75002 Paris, France (+33 1 77 37 87 93 ; publichouseparis.fr). Entrées 8,50-19,50 € ; plats 19,50-36,50 € ; desserts 9-15 € ; vins à partir de 28€

Le plan était simple : monter à bord de l'Eurostar pour Paris et aller dîner au Public House, un nouveau restaurant audacieux du 9e arrondissement du roi de la tarte Calum Franklin, ancien du Holborn Dining Room. Sa mission : apporter aux Français les œufs écossais, les roulés à la saucisse et les meilleures créations de pâtisseries, les plus dorées et les plus feuilletées. Je pourrais alors écrire un doux article d’observation sur la bourgeoisie du quartier de l’opéra chaussé de Louboutin, évanouie devant des tartes au steak et à la bière, et ajustant à la fois ses corsets et sa perspective gastronomique. Voici l'anglais nappé de sauce qui nous montre comment manger. « Donney-moi une autre tarte », etc. Parce que si quelqu'un pouvait le faire, si quelqu'un pouvait enfin faire comprendre aux Français la qualité et la profondeur de la cuisine des restaurants britanniques modernes, ce devait être Franklin. C’est un chef doué. C'est un homme adorable. Il a littéralement écrit le livre sur les tartes. Allez Calum, allez.

Et puis j’ai mangé là-bas et, pour l’amour de Dieu, pourquoi la vie ne peut-elle pas simplement s’en tenir à ce foutu scénario ? À la recherche de petites grâces, je pourrais souligner que Public House n’est pas un restaurant britannique. Il est détenu, géré et employé par des Français et n'emploie qu'un chef britannique. Je pourrais donc qualifier cela de désastre uniquement m...
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