Lorsque Reza Farzan se réveille, la première chose qu'il fait est de vérifier ses papayes. C'est un comptable de 70 ans avec une charge de travail bien remplie, mais septembre est la saison des papayes et il attend que ses fruits tombent. Ce sera le cas – en son temps.
Il y a trente ans, lorsqu'il a emménagé dans une modeste maison de ville vert menthe à Brooklyn, il a planté deux bébés papayes – un arbre dont on peut dire sans se tromper que peu de gens dans son quartier, sinon dans tout l'arrondissement, avaient déjà entendu parler. S’ensuit un exercice de patience et de dévouement de plusieurs décennies, au service d’une plante méconnue et d’autant plus charmante par son entêtement et sa singularité.
Si vous avez déjà goûté une pomme à la crème américaine, une banane des prairies ou une mangue hillbilly, alors vous avez mangé une papaye. Bien qu’elle soit présente naturellement le long de la côte Est (et dans une petite partie du Canada) et qu’elle soit le plus gros fruit comestible indigène d’Amérique du Nord, la papaye est criminellement sous-estimée et difficile à trouver.
Le fruit a une brève saison (généralement limitée à septembre, avec quelques variations régionales) et une durée de conservation de seulement trois à cinq jours. Il se meurtrit facilement, ce qui en fait un mauvais candidat pour les épiceries conventionnelles. S’il existait un fruit anticapitaliste, la papaye, communément récoltée dans la nature et intrinsèquement résistante à la marchandisation, pourrait en être la cible.
Malgré ces bizarreries – ou peut-être à cause d’elles – la papaye bénéficie d’un public restreint mais dévoué....
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